Bladerider: Massives Spiel in der "Bell Crank" Achse

[Thomas]

Hallo Markus, schau doch mal in dem Mothmarkt, da gibt es eine Mach 2 für 6500 Euro. http://www.mothmart.com/foiling-moth/international-moth-for-sale/

[Markus Grebenstein]

Lieber Thomas, vielen Dank. Ne, das will ich gar nicht erst lesen. Ich habe mein Boot gerade erst gekauft ;-) Ist außerdem in USA und der Transport kostet wahrscheinlich schon nen glatten Tausender. Darauf dann 3% Zoll und darauf dann 19% MwSt. Macht (8000+1000)*1.03*1.19= 11.000$= 8700€ plus das Risiko, dass das Ding in einem miserablen Zustand ist (geliebt hat der Kerl das nicht so, wie er es aufgenommen hat). Da bin ich mit meiner BR vorerst ganz gut bedient. Im Moment ist das größte Speedpotenzial nämlich definitiv beim Steuermann (der eine Erfolgsquote bei Wenden von <50% hat). Wenn ich dann 15 Carbonrohre durchgesprungen habe, nennenswert Wenden und Halsen kann etc. sind 2-3 Jahre vorbei und dann gibt es wahrscheinlich eine Mach 3 und die Mach2 sind erschwinglich und gemütlich in Süddeutschland zu kaufen :-P Liebe Grüße, Markus

[Thomas]

Lieber Markus, untertreibe nicht immer so. Ich hab dich nälich am Sa. fliegen sehen. Wann bist du denn nach Hause gekommen ? Der NO Wind hatte ja ziemlich nachgelassen , als du ca. 1 Stunde vor Sonnenuntergag an Breitbrunn vorbeigetrieben bist.

[Ernst]

Hallo Markus, ich versteh Thomas schon, er hat seine Baderider nur kurz gesegelt und sich dann eine Mach2 gekauft. Damit ist er sehr zufrieden. Ist ja logisch beim direkten Vergleich. ... aber lass dich nicht beirren, wenn dir das Basteln Spaß macht ist deine Bladerrider ein gutes Anfängerschiff. Durch das Basteln beschäftigst du dich zwangsläufig mit den technischen Zusammenhängen, was nicht von Nachteil ist. Allerdings darfst nur nicht versuchen aus deiner Bladerider eine Mach2 zu basteln. Irgendwo musst du dann halt in ein paar Jahren den Schlussstrich ziehen und umsteigen. Das Einzige was du vielleicht in einem Jahr investieren solltest wäre ein längeres Ruder. Das verbessert die Segeleigenschaften ungemein, ist aber auch eine Kostenfrage. Grüße Ernst

[Markus Grebenstein]

Uuuups. Das muss meine lichte viertel Stunde gewesen sein ;-) Wart Ihr der Corsar, der mich gegrüßt hat? Das war dann doch eher spät. Ich habe nochmal 3 Stunden Leichtwind- Training nachgeschoben ;-). Die Webcam hat mich um 20:50 in der Herrschinger Bucht schemenhaft abgelichtet, im Neo Nachhause gekommen um die Stirnlampe zu holen bin ich um 21:19, alles daheim hatte ich dann um 22:00. Dafür habe ich in der Dunkelheit nochmal kurz auf die Foils gedurft (als ich in die Herrschinger Bucht eingefahren bin; vermutlich zwischen 20:00 und 20:15) und das war einfach nur Klasse. Bist Du auch da zum Herbsttraining (Windprognose wird leider jeden Tag schlechter)? Liebe Grüße, Markus

[Markus Grebenstein]

Das waren diese Rocket Dinger, richtig? Naja vielleicht gibt einer der nächsten Winter ja mal eine Ruder- Bastelstunde XXL her. Den vertikalen Teil müsste man ja hinkriegen. Nachdem ich so viel super Unterstützung bekommen habe hier noch kurz, wie ich das Problem mit der Achse des Bell Crank gelöst habe falls jemand die KLebelösung genauso wenig mag wie ich. Es geht natürlich wie Ernst schon gesagt hat viel einfacher. Das hier ist die Pedanten- Lösung: 1. Bell- Crank ausgebaut 2. Die seitlichen Bereiche des Hohlraums in dem der Crank läuft angeschliffen 3. 10mm Kunststoffblock 20mm breit und mindestens 50mm lang zugeschnitten und die vordere Kante so abgerundet, dass er in den Hohlraum passt. Auch die untere Kante entgraten oder verrunden 4. Oben in den Block 2 Bohrungen 4mm für 4.5er Spax Schrauben um den Block rausziehen zu können gebohrt. 5. Eine Lage Tape auf den Block (für etwas Spiel zwischen Bell Crank und Teflon) und gut Wachsen, damit der auch wieder raus kommt 6. Bohrungen zu tapen und auch an allen Stellen wo Harz rausläuft abkleben 7. 15mm breite Gewebeband- Streifen zugeschnitten (Streifen gehen auf einer Seite runter unten um den Block und auf der anderen Seite wieder rauf, damit man sie gut reindrücken kann). Bei mir haben drei Lagen reingepasst 8. Harz angerührt, die Gewebestreifen satt eingeschmiert und um den Block gelegt 9. Rest Harz mit Micro- Balloons eingedickt und dick von innen auf die Seite geschmiert 10. Block mit Gewebestreifen in das Centerboard gedrückt. ACHTUNG: Jetzt drückt es das eingedickte Harz unten in Richtung Pushrod raus. Aufpassen, dass nichts in den Pushrod läuft! Am besten Centerboard auf der Vorderkante (unterlegen!) lagern, damit die Soße rausläuft 11. Aushärten lassen (24h) 12. Ein Brett mit 2 Löchern versehen so, dass man es mit den Spax auf den Kunststoffblock schrauben kann. 13. Den Block am Brett aus dem Centerboard ziehen aber nicht so, dass man mit dem Centerboard oder Foil irgendwo dagegen knallt. Ich habe die Finger über das Centerboard gelegt und mit den Daumen gegen das Brett gedrückt. Jetzt hat man innen im Centerboard eine schön glatte Anlagefläche für die Teflon- Scheiben statt der Kraterlandschaft, die da vorher war 14. Pro Seite 1 mm Teflon oder dergleichen als Unterlegscheiben zuschneiden 15. Bohrung 5mm nachbohren 16. Durch die Bohrung das Gewinde (3/16") nachschneiden, damit es gerade wird. 17. Bell Crank mit den Teflonscheiben einbauen 18. Schmieren Bis dato ist das Ding jetzt richtig gut geführt und spielfrei. Im Wasser war es aber noch nicht. Falls jemand Bilder haben will einfach ne Mail schicken. Liebe Grüße, Markus

[Ernst]

Hallo Markus, Top :-D :-D :-D

[Markus Grebenstein]

Weil bei Biegebelastung die "Dehngrenze" (ab welcher Spannung verformt sich das Material bleibend) entscheidend ist und die ist bei Titan extrem hoch (siehe die unkaputtbaren Brillengestelle). Stähle, die eine hohe Dehngrenze haben sind meist recht spröde und deswegen für Schrauben nicht geeignet. Der E-Modul ist für Titan immer gleich, egal welcher "Grade". Nur für höher legiertes Titan unterscheidet der sich nennenswert. Grade 5 ( Ti-6Al-4V) hat zwar 6% Aluminum und ist deutlich belastbarer als Reintitan ( 0.2% Dehngrenze bei 910N/mm^2; da kommen handelsübliche rostfreie Stähle nicht mehr mit), hat aber immer noch ungefähr den gleichen E-Modul und ist damit halb so stabil gegen Knickung wie Stahl (114 statt 210 GPa). Liebe Grüße, Markus P.S.: Warum ist das so? (Eulersche) Knickung ist die Folge eines instabilen Zustands (wie wenn Du auf eine sehr lange Feder drückst). Das einzige, was die Feder vor dem Ausknicken bewahrt ist Ihre Steifigkeit und die hängt eben direkt vom E- Modul ab. Das Knicken macht dann die Feder (Struktur) erst einmal nur instabiler. Die Schädigung (sprich den verbogenen Pushrod) verursacht nicht das Knicken sondern die aus der INstabilität folgende zu große Verformung (jetzt spielen dann die restlichen Materialdaten eine Rolle; allerdings ist es dafür bereits "zu spät", weil die Belastungen um Größenordnungen zu groß sind. Wer sich zum Schlafen auf sein Plastiklineal stützt kriegt gleich ne Eindrucksvolle Demo ;-)

[Thomas]

Hallo Markus, wie kommst du am Fr. nach Inning ? Hast du Morgen Nachmitag evtl. Zeit ? Thomas

[Markus Grebenstein]

Ich denke ich werde heute noch mein Auto bei meiner Ex abholen. An einen Warmup morgen hatte ich auch schon gedacht. Eventuell ab 16:00-16:30 auf dem Wasser? Kann es aber noch nicht genau sagen. Liebe Grüße, Markus P.S.: Vielleicht machen wir noch einen Thread dafür auf falls jemand mit will?